感光原理：當一定量的光線進入軟片（或是數位感光元件CCD）後，就會上面成像(像是蠟燭透過針孔一樣投射上去)，在傳統底片上，光線會跟銀鹽起化學反應，留下記錄，這就是所謂的感光（感應光線），只是投射在底片上的光量是固定的，當你超過他所需的進光量，那結果就是曝光過度，畫面會一片慘白，細節也都會消失，而當你給他的進光量不足的時候，整張照片就會呈現昏暗的狀態。前面所述的感光度，就是進光量的標準，如果大家把底片的盒子拆開，會發現上面有許多數字，是光圈跟快門的組合（包括晴天陰天室內等等），這些組合是給用傳統手動相機無法測光的人參考用的，其實就是要控制進光量固定在一定的數值內，而不至於造成曝光過度或是不足，一般來說，陰天跟室內，在相同的光圈大小下，比起晴天需要更久的曝光時間，才能達到相同的進光量。
光圈：控制光線入射時的孔徑大小，光圈越大進光量就會越大，以水龍頭為例，把水龍頭的龍頭鬆開些，讓空隙變大，相對的水流也會變大。
景深：所謂的景深就是照片中清楚的範圍，跟光圈的大小有關，光圈越小清楚的範圍越大，你可以這麼想，當光線經過比較小的孔隙時，比較不會有偏離焦點的光線，這時候看起來就會比較清楚，當光線經過的空隙越大，就會像是近視閃光一樣偏移，畫面看起來就會比較模糊。至於景深的深淺，其實是把雙面刃，當景深很淺的時候，你可以利用這種效果，讓主體很清楚，背景則一片模糊，可以有強調主體不被背景干擾的功能。而某些時候，你反而會希望清楚的部份越多越好，例如你在拍一隻蜻蜓的時候，你總不會希望只有眼睛清楚，其他都是模糊無法分辨的吧？（備註：光圈的大小是倒數，數值越大光圈越小，你可以這樣想像，2.8的光圈是1/2.8，22的光圈是1/22，哪個比較小？當然是後者。）
快門：控制曝光的時間，曝光時間越長進光量越多。藉由快門的調整可以拍下各種不同感覺的照片，例如用高速快門（1/500秒～1/8000秒）拍運動中的物體，會有把畫面凍結住的感覺，甚至有時可以強調畫面的張力。若是用低速快門(曝光間較久， 例如低於1/30秒)，則可以表現出畫面的運動方向，當你用比較久的時間去拍攝運動中的物體，會留下軌跡，例如你可以花1/2秒或是1秒來拍水流，這樣表現的就是水流的方向，拍星軌也是同樣的意思，花幾個小時感光，會呈現星星在天空中的軌跡，不過現在數位相機因為熱雜訊的問題沒有辦法克服，所以還是只能用軟片+手動相機的方式來拍。（備註：快門的數值，從8000～2000～500～125～60～8～4～2～
安全快門：照片看起來模糊有三種，第一種是沒有對到焦，則所有的東西都會模糊，第二種是因為物體的運動速度過快，所以運動的物體會呈現模糊，其他背景的部份則是清楚。第三種則是因為拍照者的手晃動，此時照片會呈現規律方向的模糊。拍照時除非是特殊效果，不然我們都是盡量控制相機不要有晃動，才能拍出清楚的照片（甚至要秉住呼吸），但不晃動仍然有個極限，一般來說普通人的安全快門是1/60秒，專業攝影師可以到1/30秒或是1/15秒，有沒有晃動並不是在光看相機的液晶螢幕就可以看得出來的， 通常都是在電腦上檢查的時候才會發現，所以我通常會建議你重要的照片多拍個幾張，這樣可以有比較多的選擇。(備註1：要克服手振有兩種方式，第一種是架腳架，基本上超過1/2秒以上的時間，不用腳架不晃動是不可能的事情。第二則是用防手振的相機或是鏡頭，這種相機或鏡頭裡面有特殊的結構，可以抵消掉你晃動的力量，讓畫面不至於模糊，但也有個限度，一般來說可以讓你的安全快門下降1級，也就是乘於兩倍的時間，若你的安全快門是1/30秒，他可以讓你到1/15秒還不至於晃動。所以有防手振的相機通常都是他的賣點，相機的盒子介紹上一定都會說明，給您在選購相機時作為一個參考。備註2：當您使用望遠鏡頭時，因為距離較遠，範圍也比較小，輕輕移動一下被攝物就會離開你的視線，此時安全快門必須拉高到1/250秒或更快，你才能拍出清楚不模糊的照片。)
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