加減光(EV)：我們常說加減一級EV值，意思就是說，當你選擇加一級，就是要原來曝光組合兩倍的光量，加兩級是原來的四倍。減一級，則為原來曝光組合光量的一半。一般來說加減光的最小單位是二分之一級或三分之一級
測光： 之前講過拍照其實是光圈跟快們的組合，而相機得到這組合的基準是來自於測光系統，一般來說是憑藉著光線的強度，光線強的時候，他會自動判斷說讓進光口小一 點，時間短一點，弱光的時候則剛好相反。多數時刻你可以放心相信相機的測光，只管按下你的快門。不過當遇到特殊情況的時候，你就要自己調整了，一般來說， 測光系統遇到純白色的物體，會認為現場很亮，遇到黑色的物體，則會覺得現場很暗，還有就是高反差，對比很強烈，例如逆光的環境，此時會造成誤判，解決的方 式有，根據已經拍出來的照片去增加或減少曝光量，另外就是如果你的相機有鎖定曝光數值的功能，可以考慮對著對著顏色比較中間調的地方測光（備註1：沒辦法時可以擺一張灰卡或是用手擋在相機前面測光），鎖定光圈快門的數值之後再拍，問題就會好些。如果懶得慢慢調整光圈快門值，可以考慮用M模式固定光圈快門值，（備註2：逆光的環境下拍人像，除了加光外，也可以直接打閃光燈補光。）
白平衡WB(White Balance)： 一樣白色的物體，在不同顏色的光線下照射，其實會有冷調跟暖調的差別，不過人腦會先入為主的認為那是白，而自動調整整體顏色的溫度。一般來說，日光燈的顏 色其實帶點綠色，偏冷調，陰天拍出來會帶點藍色，也是冷調，陰影底下比陰天好些，但仍是冷調，閃光燈為中間調偏冷，中午的太陽接近純白光，為中間調，鎢絲 燈泡顏色比較黃，感覺比較暖，日出跟日落的時候光線顏色偏黃，也是暖調，不過日出前跟日落後則偏冷調。而白平衡的目的，就是將這些光線照在白紙上，呈現出 來的顏色，轉化為純白色，不過如果顏色實在太黃太藍，他能校正的程度也是有限。另外如果你故意選擇不同的白平衡去拍物體，有時候會有種詭異的氛圍，例如你 對著日光燈源選擇鎢絲燈泡的話，會嚴重的偏藍。一般來說只要選擇自動即可，只有當你覺得出來的顏色不如你的預期，才需要調整這個部份（備註：如果拍RAW可以在事後調整，拍JPEG則可調整的範圍有限）
畫質調整（壓縮比）：一般我們相機儲存相片的格式是JPEG，這是一種破壞性的壓縮格式，如果你壓縮的越小，細節就會損失的越多，但是跟更改大小相比，我倒是建議你選擇中等的壓縮。一般來說，壓縮比只要在80以上，細節的損失是可以接受的，若以Nikon為例，大約Fine是90，Normal是80，Basic是70。當然空間大小夠的話我們還是選擇Fine比較好。（備註：另有TIFF是非破壞性的壓縮格式，或是RAW，相機感光元件偵測的原始資料，修改的彈性很高，不過需要熟悉操作界面，而且很花時間跟空間。）
畫素調整：調整拍攝照片的尺寸大小，所謂的畫素，就是組成照片的基本單位～顆粒，在電腦上是一個方塊，我們的數位照片就是由這些顏色不同的小點所組成的，他的算法是長乘以寬，例如一張照片的尺寸大小是3000x2000，那麼我們就可以把他用類似算面積的方式下去求得，他共有6000000個點，也就是600萬畫素，廣告上常看到這台相機有1000萬畫素，指的就是這個，表示這台相機最大可以拍出1000萬個點的照片。一般來說，若要洗4*6的照片，至少要有200萬畫素，否則會有很明顯的模糊感，細節也不清楚，千萬不要用螢幕上顯示的大小去想說這樣子夠大了，螢幕的顆粒大小跟照片是不同的。另外如果你的記憶卡夠大，建議你永遠設定在最高的畫素上，因為你不知道哪天你會不會需要洗出大張的作品。(備註：有的相機不見得會以尺寸來表示，而是以Large Middle Small來表示。)
ISO值:
就是所謂的感光度，不知大家是否還記得一個李力群的廣告『他抓的住我』，強調400度軟片的優點是，不需要閃光燈也可以把人拍的清楚而不感覺昏暗，一般軟片的感光度是100，所謂的高感光度底片，結合前面所述，就是他只需要比較少的光線，就可以得到曝光正確的照片，同樣的進光量在低感光度的底片上會呈現曝光不足的情況。但是高感光度也不是沒有缺點的，在底片上，高感光度會導致照片的顆粒變粗，有時你直接看4*6照片會覺得畫面根本就是由直徑0.5～1mm的顆粒組成，當然細節也就比較差，在數位相機上，高感光度除了顆粒變大，還多了一個雜訊的問題，因為CCD不比軟片，他需要一定的時間感應，你給他的進光量太少，他就只好用雜訊來補齊那些點，所以畫面除了顆粒感重，還會多了一些奇怪顏色的顆粒。所以除非是在室內或是陰天，非必要是不需要用到高ISO的。這邊順便提出一個說明，一般來說消費型數位相機的感光度約在100～400，數位單眼相機則在100～3200（各廠牌不等），可是若你仔細去比較消費型數位相機跟數位單眼的照片，你會發現消費型感光度400的雜訊數量，跟數位單眼的1600差不多，也就是消費型的雜訊問題在高感光度是相當嚴重的，這原因是因為感光元件的『熱雜訊』問題，當感光元件(ccd)過 熱時，會自動產生雜訊，消費型相機因為可以用液晶螢幕來構圖，所以他的感光元件無時無刻都在作用，而單眼相機因為構圖時都是用反光鏡傳到眼睛，只有按下快 門的瞬間用到感光元件，所以熱雜訊的問題不大。（備註：單眼相機在長時間曝光，例如三十秒以上，還是會有熱雜訊的問題。）
對焦技巧:
現在的相機都有自動對焦的功能，好一點的可以有多焦點(Canon出過45點瞳孔對焦的單眼，眼睛聚焦的地方會自動對焦)， 不過通常都是中間的對焦點對焦最快，而對焦是需要給相機一點時間的，一般的相機都是兩段式快門，第一段為輕按對焦，第二段才是真正的拍攝，當你按下第一段 時，相機會不斷的測量，直到對好焦才會鎖定，此時焦點就固定在你對的地方，此時你可以任意的變換構圖，例如把人物擺在一邊，而不是擺在中間，如此你拍出來 的相片就比較不會那麼死板。如果你要同時拍兩人，兩人中間有空隙，更是要利用這種方式，不然往往會對焦到後面的景物，這是一個相當重要的練習，學會這個才 有辦法談構圖，而不是只有看到東西就按下快門。
相機內置閃光燈:
通常你會看到幾種圖示 
只有一個閃電符號表示強迫閃光
Auto 表示相機會自動偵測現場環境，當光線太暗的時候會自動開啟，有時候會造成誤判，該閃的時候不一定會閃，建議還是自己決定要不要閃燈比較恰當。
表 示防紅眼，人的眼睛處於昏暗的情況下，瞳孔會放大，光線充足的地方瞳孔則會縮小（在貓的身上你會發現晚上瞳孔是圓的，白天瞳孔是直的細線），當瞳孔放大的 時候，通常也是需要用到閃光燈的時候，此時若突然有強烈的光線（閃光燈），人的瞳孔會來不及縮小，拍出來反光的結果就是紅眼，你可以考慮事後用軟體清除， 或是用閃光燈內建的防紅眼，他的機制是預先短暫的閃爍數次閃光，讓人的瞳孔適應閃光燈縮小後，再用比較強的閃光燈拍照，缺點是，防紅眼從你按下快門到真正 閃燈，需要一點時間，所以你或被拍攝者會比較抓不準時機，一般來說除了拍晚上的人像之外，都不需要用到這個功能。（備註：若你使用外接式閃燈，可以利用反 射的方式來將整個現場的亮度提升，這時候光線不會直接進到被攝者的眼睛，就不會有紅眼的現象了。）
SLOW 慢 速閃燈，通常在開啟前，現場的環境可能因為過於昏暗，所以相機的測光系統會認為需要曝光很長的時間才夠，此時若你未開啟閃燈，往往會拍出鬼影的效果，當你 選擇要閃燈的時候，通常快門會自動跳到1/60秒～1/250秒，目的是避免被攝物模糊，以及你的手晃動（與前面講的安全快門有關），但是這種拍攝方式會 造成，只有被攝物（靠近相機的部份）很亮，其他的部份（背景）會很暗，甚至是黑色的底，為了避免這種方式，就有所謂的慢速閃燈，除了幫被攝物補足光源不至 於模糊外，也讓你的相機進入足夠的現場光線，整個環境才不會顯得昏暗。
REAR 後 簾同步，算是高級班相機才會有的功能，簡單來說，譬如你拍攝一輛車子從起點開到終點的過程，前簾同步就是起點的時候閃，後簾同步就是在終點的時候閃，其他 的時候由於沒有閃光燈，所以你只能捕捉到軌跡而已，後簾同步可以拍出車子的軌跡，以及車子最後清楚的位置，前簾同步剛好相反，循著軌跡看起來會很像車子在 倒退。不過不是每台相機都有這種功能，所以聽聽就好。(數位相機並沒有機械快門簾幕的設計，改為電子快門，但此處仍稱後簾)
禁止閃燈，一般來說內置式閃燈分為兩種，一種是彈出式，一種則是鑲嵌在機身的，彈出式基本上只要蓋起來就不會閃，除非你設定成自動閃燈，此時他會自動彈開，鑲嵌式的，通常都是設定在自動，如果你不想要他閃，記得要改成禁止閃燈。(備註：內置閃光燈的有效距離有限，通常僅有數公尺，若想要拉長閃光燈的有效距離，可以將ISO拉高，並將光圈開到最大。)
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